Allgemeine Informationen

Manche Wanderungen sind mit dem in Norwegen üblichen roten T des DNT markiert, manche mit Steinmännchen und wieder andere gar nicht. Auch die in der Karte verzeichneten Wanderwege sind im Gelände oft nicht so einfach zu finden. Ab und zu verzweigen sie sich auch unerwartet und so mancher Abzweig verliert sich dann irgendwann. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall Karte und Kompass mitzunehmen, falls man vor Ort improvisieren muss. Auch ein GPS kann nützlich sein.
Es ist auch sinnvoll, unterwegs öfter mal einen Blick auf die Karte zu werfen und im Gelände seinen Standort zu bestimmen. Ist man unsicher, kann man den Kompass zur Hilfe nehmen und erst einmal sicherstellen, dass die Karte richtig ausgerichtet ist. Eine gute Möglichkeit das Ganze noch mal zu kontrollieren ist die Uhr: Wie lange bin ich unterwegs? Wie weit bin ich schon gelaufen? (je nach Gelände +/- ca. 4 km pro Std.) Kann das mit dem durch Karte-Gelände-Vergleich bestimmten Punkt übereinstimmen?

Mit GPS und digitaler Topographiekarte ist natürlich alles ganz einfach: Per microSD wird die Karte ins GPS gesteckt und los geht’s. Alternativ lassen sich natürlich auch einzelne Bereiche (Kacheln) via Mapsource oder Basecamp ans Gerät senden. Unterwegs wird der Standort dann immer angezeigt.
Zeichnet man die ganze Wanderung auf (GPS immer an), hat man auch immer alle Daten gleich zur Hand: Uhrzeit, zurückgelegte Strecke, Höhe und so weiter. Das ist praktisch und man kann den Track hinterher auswerten, bearbeiten, abspeichern und in Online-Portale hochladen. Aber Vorsicht: Damit sich das Gerät nicht plötzlich sang- und klanglos verabschiedet, sollte man die Batterieanzeige im Auge haben und für den Fall der Fälle Ersatzakkus dabeihaben.

Die preiswerten Übersichtskarten sind ganz praktisch für den groben Überblick, beim Wandern kann man sie aber vergessen. Klar, gute Karten sind teuer, unterwegs recht unhandlich und leiden durch‘s ewige rausholen und wegstecken schnell. Eine gute Möglichkeit sind eingeschweißte Farbkopien von den Teilen, die für die geplanten Wanderungen benötigt werden. Bewährt hat sich eine DIN A4-Kopie mittig gefaltet und dann eingeschweißt, zum Paddeln darf es auch größer sein.
Bei dieser Methode sollte man vor dem Einschweißen sicherstellen, dass sich die Koordinaten auch ablesen lassen, sonst falls nötig Gitterlinien handschriftlich benennen. Auch andere wichtige Notizen kann man sich natürlich am Kartenrand machen.
Hat man keine Karte der Gegend oder will diese erst vor Ort kaufen, kann man unter [http://www.godtur.no] Ausschnitte topografischer Karten in guter Qualität am Rechner ausdrucken. Auf dieser norwegischen Website gibt’s auch jede Menge Tracks von Wanderungen zum Ansehen oder downloaden.

Neben gut eingelaufenen Wanderschuhen gehört ein Tagesrucksack, gutes Regenzeug, evtl. Gamaschen, Mütze und Handschuhe, Buff®, Wanderstöcke, Sonnenschutz, Proviant und eine Trinkflasche zur Ausrüstung. Ebenso eine Karte, Kompass, GPS, Handy (wichtige Rufnummern eingespeichert), evtl. Fernglas, Erste Hilfe Pack mit elastischer Binde, Dreieckstüchern, Rettungsdecke, Blasenpflaster und Schmerzmittel, evtl. Taschenmesser oder Multi-Tool, evtl. kleines Reparaturset mit Sicherheitsnadeln, Nadel und Faden, Tape, Schnur, Mini-Feuerzeug, Kabelbinder…

Hauptsächlich sind auf diesen Bootsfahrten Pottwale zu beobachten. Pottwale werden bis zu 20 Meter lang, bis zu 60 Tonnen schwer und bis zu 70 Jahre alt. Genauer gesagt sind es ältere Pottwalbullen, die hier alljährlich im Sommer nach Nahrung, zumeist Tintenfisch, tauchen. Die durchschnittliche Tauchzeit eines Tauchgangs beträgt 20 bis 35 Minuten. Zwischen den Tauchgängen liegen die Tiere an der Wasseroberfläche und füllen ihre Lungen mit Sauerstoff. Von Weitem erkennt man sie am sogenannten Blas, einer Fontäne aus Luft und Wasser, die sie aus ihrem Blasloch ausstoßen. Mit etwas Glück können bei einer Walbeobachtungstour auch andere Wale und Delfine beobachtet werden. Immer wieder werden Orcas, manchmal auch Zwerg-, Buckel- oder Grindwale gesehen.
Die Walart, die sich oft von Land beobachten lässt, sind Schweinswale. Diese Tiere werden nur knapp zwei Meter lang und sind vor der ganzen norwegischen Küste heimisch.

Für Großwale, einst begehrt wegen Tran und Walrat, wurden bereits in den dreißiger Jahren Fangbeschränkungen eingeführt. Die internationale Walfangkommission wurde 1945 gegründet. 1971 verbot Norwegen den Fang von Großwalen. Viele Walarten waren stark dezimiert, manche fast ausgerottet. Bis heute werden in Norwegen Zwergwale gejagt. Diese »Zwergwale« sind eine kleine Bartenwalart, die immerhin bis zu 12 Meter lang und bis 9 Tonnen schwer werden. Der Fang dieser Tiere hat speziell auf den Lofoten eine lange Tradition. Nach dem Dorschfischfang im Winter werden im Frühjahr mit den gleichen Booten auf Skrova und in Reine eine festgelegte Anzahl Zwergwale gefangen. In Restaurants und Geschäften wird in ganz Norwegen das dunkelrote Walfleisch angeboten. Die Walfänger behaupten, die Bestände seien stabil und niemand anderes als die Walfänger selbst hätte ein größeres Interesse daran, dass dies so bleibt.

Die Lofoten und Vesterålen sind eines der Traumreviere Europas für Seekajak-Paddler. Alljährlich findet auf den Vesterålen das Arctic Seakajakrace statt. Die Inseln bieten sowohl für erfahrene Seekajaker als auch für nicht so erfahrene Paddler zahlreiche Tourmöglichkeiten. Fantastische Sandstrände, Schärengärten und schroffe Steilküsten wechseln sich ab. Das klare Wasser gibt den Blick frei in eine oft fantastische Unterwasserwelt.

Die Gezeiten sind oft kein größeres Problem, aber manchmal muss man sein Boot ein wenig weiter ins Wasser tragen. Und manchmal verwandeln die Gezeiten natürliche oder auch künstliche Engstellen wie z.B. Brücken unter Straßendämmen in wuchtiges Wildwasser.
Die Tageszeitung Lofotposten veröffentlicht täglich die Zeiten für Svolvær. (»flo« heißt Flut, »fjaere« Ebbe.) Im Internet sind unter www.sehavniva.no die Gezeiten der norwegischen Küste abrufbar. Natürlich sollte man sich im Kajak von den richtig starken Gezeitenströmen, etwa in den Sunden zwischen den Inseln fernhalten! Einheimische nach gefährlichen Fahrwassern in der Umgebung fragen!

Angeln ist im Meer grundsätzlich erlaubt, nicht jedoch in den meisten Bergseen und Flüssen! Auf jeden Fall sollten die Absperrungen an im Meer schwimmenden Fischzuchtanlagen respektiert werden. Angeln darf man nur mindestens 100 Meter davon entfernt! Hier verstehen die Besitzer dieser Anlagen keinen Spaß!
Außerdem sollte man die Mindestmaße für bestimmte Fischarten beachten: Köhler 40 cm, Dorsch 47 cm, Heilbutt 80 cm und Schellfisch 44 cm. Bitte nur so viel Fisch fangen wie man auch essen kann.

Wer keine Angel hat, kann oft an Campingplätzen Angelausrüstung ausleihen. Von einem Boot oder einer Brücke aus tun es auch die relativ preiswerten auf einem Plastikgriff aufgewickelten Angelschnüre aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle. Aber Vorsicht: Hat man plötzlich mehrere große Fische gleichzeitig an der Angel, so ist das im Kajak gar nicht so ohne. Darauf sollte man vorbereitet sein.

Die Fluganreise ist zwar meist am billigsten, aber Skandinavien ist viel zu schön, um einfach nur drüber zu fliegen. Wenn Sie etwas Zeit haben und mehr vom Land sehen möchten, sollten Sie eine langsamere Anreise wählen und Zwischenstopps einlegen.Landeswährung ist die norwegische Krone. Euros werden in aller Regel nicht akzeptiert. Ein Umtausch von Euro in norwegische Kronen ist bei Banken vor Ort nicht möglich, abheben an Geldautomaten ist kein Problem. Über die aktuellen Wechselkurse kann man sich hier informieren. Ein kleiner Spickzettel im Geldbeutel erleichtert das tägliche Umrechnen!

Dies ist auf den Lofoten und Vesterålen oft in freier Natur zu finden. Allerdings ist zu beachten, dass z.B. auch Schafe, die überall frei herumlaufen, das Wasser der Bäche verunreinigen. Abkochen ist sicherer.

Die Spritpreise in Norwegen sind nicht ohne.

Für den Fall der Fälle ist es heutzutage recht einfach wichtige Unterlagen (Flugticket, Ausweiskopie, Krankenkassenkarte, wichtige Adressen und Rufnummern etc.) passwortgeschützt im Internet zu hinterlegen oder zumindest auf einem kleinen Datenträger (natürlich getrennt vom Original aufbewahrt) abzuspeichern. Eine gute Idee.

In aller Regel hat man auf den Inseln eine gute Mobilfunkabdeckung. Ortsvorwahlen gibt es in Norwegen nicht. Nach Norwegen wählt man 0047 vor.

Die meisten Hotels und Campingplätze verfügen über ein drahtloses Funknetzwerk (WLAN), das gegen eine Gebühr oder kostenlos genutzt werden kann. Auch in vielen Kneipen und Cafes gibt es kostenloses Internet. Einfach beim Bestellen nach dem Zugangscode fragen.

Die Inseln sind bekannt für ein relativ ausgeglichenes Klima, das durch die nördlichen Ausläufer des Golfstroms beeinflusst wird. Im Vergleich mit anderen Regionen der Erde, die auf gleicher Breite liegen, etwa Mittelgrönland oder Nordsibirien, fällt auf, dass diese ein viel kälteres und unwirtlicheres Klima haben. Auf der Insel Røst herrscht im Januar eine bis zu 24 Grad höhere Durchschnittstemperatur als in den meisten anderen Orten dieser nördlichen Breite. Dieser Temperaturunterschied ist weltweit einzigartig.

Ursprünglich waren die Inseln bewaldet, doch der Mensch brauchte Holz für Häuser, Boote, Stockfischgestelle und zum Heizen, und so verschwanden die Wälder. Heute erholen sie sich langsam wieder. Die Fichtenschonungen, die man gelegentlich sieht, sind angepflanzt und auf den Lofoten eigentlich nicht heimisch. Einzigartig ist die Mischung aus Strand-, Wiesen- und Fjellpflanzen.

Die Wettersite Norwegens ist yr.no. Die Seite ist größtenteils auch in Englisch verfügbar. Hier ist natürlich immer die Kurzzeitvorhersage am aussagestärksten. Auch die Windstärken und Richtungen werden hier sehr genau vorhergesagt. Windstärken werden in Meter pro Sekunde genannt. Und natürlich ist auch in Zeiten von Wettersatelliten eine exakte Vorhersage nicht möglich. Unter yr.no gibts auch einen Seewetterbereich, wo Strömung, Wellenhöhe, Wassertemperatur und natürlich die Windstärke vorhergesagt werden.

Gelegentlich kommt es unerwartet (meist an der Nordküste) zu Seenebel, der sich auch einige Kilometer ins Land ziehen kann. Da ist dann neben Karte und Kompass auch ein GPS-Gerät ganz praktisch.
Bei kaltem Wind und Regenschauern kann neben Handschuhen und Mütze auch ein heißer Tee aus der Thermosflasche sehr angenehm sein.

Bedingt durch die Schrägstellung der Erdachse geht die Sonne im Norden Europas bis zu drei Monate lang nicht unter. Im Winter geht sie dafür einige Zeit gar nicht auf.
Der Polarkreis ist per Definition die Linie, an dem die Mitternachtssonne nur am längsten Tag des Jahres zu sehen ist. Diese theoretische Linie befindet sich zwischen dem 66. und dem 67. Breitengrad. Auf dieser Linie liegen Mo i Rana in Norwegen, Jokkmokk in Schweden und Rovanniemi in Finnland.

Auf den Lofoten ist die Mitternachtssonne vom 28. Mai bis zum 15. Juli zu sehen. Auch in den Wochen vor und nach dieser Periode wird es nicht richtig dunkel, sondern es gibt eine stundenlange Abenddämmerung, die in die Morgendämmerung übergeht. Richtig dunkel wird es erst wieder im August. Da die Sonne um Mitternacht relativ tief genau im Norden steht, ist sie natürlich am besten an den nach Norden zum Meer hin offenen Orten zu sehen.
Polarnacht oder »mörketid« wie die Norweger sagen ist auf den Lofoten vom 6. Dezember bis zum 6. Januar. Danach werden die Tage dann schnell wieder länger. Am 21. März sind überall auf der Welt Tag und Nacht gleich lang.

Die Lofoten und Vesterålen liegen etwa 200 bis 300 Kilometer nördlich des Polarkreises vor der Küste Norwegens im Atlantik. Die größten Inseln sind durch Brücken oder Tunnel miteinander verbunden. Beide Inselgruppen haben Straßenverbindung mit dem Festland. Die Vesterålen sind nicht annähernd so bekannt wie die Lofoten, ihr Charakter ist aber ganz ähnlich: Die Lofoten sind etwas schroffer und spektakulärer, die Vesterålen etwas grüner und gelten touristisch immer noch als Geheimtipp.

2007 wurde die Festlandverbindung Lofast eingeweiht. Ein gigantisches Straßenbauprojekt mit zahlreichen Brücken und Tunneln, an dem über 10 Jahre lang gebaut wurde. Lofast verbindet heute die Lofoten mit dem Festland durch eine landschaftlich wunderschöne Strecke, die durch weite unbesiedelte Regionen führt.

Auf den Lofoten leben ungefähr 24000 Menschen, die Hauptstadt ist Svolvær mit ca. 4000 Einwohnern auf der Insel Austvågøy. Ein weiteres Zentrum ist der Ort Leknes auf Vestvågøy. Die Inselgruppe die sich nördlich an die Lofoten anschließt heißt Vesterålen. Im Gegensatz zu den Lofoten, die mehr einer Inselkette gleichen, bestehen die Vesterålen eher aus den Ausläufern der großen Inseln Langøya und Hinnøya, sowie aus den Inseln Andøya im Norden und Hadsel im Süden.

Neben Landwirtschaft und Tourismus ist natürlich der Fisch die Haupterwerbsquelle der Menschen. Noch heute wird ein sehr großer Teil des im Winter angelandeten Kabeljaus nach wie vor auf Gestellen luftgetrocknet und als Stockfisch exportiert. Hauptabnehmer ist Italien. Auch die Fischzucht und der Heringsfischfang sind wichtige Standbeine geworden.

Die ältesten Spuren menschlicher Besiedelung der Inseln stammen aus der Zeit um 5000 vor unserer Zeitrechnung. In Höhlen fand man Felszeichnungen und die Ausgrabungen an solchen Wohnplätzen belegen, dass bereits zu dieser Zeit Ziegen gehalten wurden.

Die Funde auf Vestvågøy belegen, dass hier und an anderen Orten Nordnorwegens einflussreiche Wikingerhäuptlinge gelebt haben: Tore Hjort aus Vågan, Ottar aus der Gegend um Tromsø und der später nach Island ausgewanderte Olaf Tvennumbruni aus Borg.

Vågan hieß die älteste Stadt Nordnorwegens. Sie befand sich etwa dort, wo heute Kabelvåg liegt. Von hier aus wurde bereits im Mittelalter Stockfisch von Frachtseglern nach Bergen und weiter über die Hanse nach Südeuropa gebracht. Mehr dazu im Kapitel über den Stockfisch.

1860–90 bilden Heringsfänge von bisher nicht bekanntem Ausmaß eine neue Einkunftsquelle neben dem traditionellen Dorschfang. 1881 wurde die »Vesterålen Dampfschiffgesellschaft« gegründet, aus der bald die Hurtigrute hervorging. Diese Schifffahrtslinie, die auch als Reichsstraße Nr.1 bezeichnet wird, war für die Menschen in Nordnorwegen verkehrstechnisch eine Revolution. Endlich konnte man nach einem festen Fahrplan reisen, Post kam regelmäßig und Fracht konnte in einem festen Turnus befördert werden.

Am Anfang des 20. Jahrhundert waren immer noch Schiffe und Boote das einzige Verkehrsmittel auf den Inseln. Bei stürmischem Wetter musste man zu Fuß von Ort zu Ort gehen. Allmählich begannen motorisierte kleine Kutter die offenen Ruderboote abzulösen. Aber es gab auch Konflikte zwischen den armen Fischern, die immer noch mit ihren offenen Nordlandbooten hinausfuhren, und den ersten Trawlern, die mit Dampf betrieben wurden. Die »Schlacht im Trollfjord« ist das bekannteste Beispiel, wo es sogar zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam, weil die Dampfschiffkapitäne den zwei Kilometer langen Trollfjord mit Netzen abgeriegelt hatten und von den Fischern mit den kleinen Booten verlangten, dass sie einen Teil ihres Fanges abgeben sollten, wenn sie im Fjord fischen wollten.

So heißt die Postschifflinie, die 1881 auf den Vesterålen gegründet wurde. Bis heute hat sie ihren Stammsitz in Stokmarknes, wo die Geschichte in einem Museum dokumentiert wird.
Heute sehen die Schiffe nicht mehr wie Postschiffe, sondern wie Kreuzfahrtschiffe aus. Aber noch immer werden die Häfen auf der Strecke zwischen Bergen und Kirkenes täglich von einem Schiff nach Süden und von einem Schiff in nördlicher Richtung angelaufen. Und immer noch befördern sie neben Touristen auch Fracht und Post.

1981 stieß ein Bauer beim Pflügen auf Funde aus der Wikingerzeit. Man entdeckte die Grundrisse mehrerer Gebäude. Mehrere Funde wie Goldamulette, Teile von gläsernen Trinkgefäßen, teils mit Goldfäden durchzogen, sowie die Größe des Gebäudes und der dazugehörigen Bootshäuser lassen vermuten, dass hier ein einflussreicher Wikingerhäuptling seinen Hof hatte. Denn mit Booten dieser Größe fuhr man nicht zum Fischen hinaus. Man geht davon aus, dass Olaf Tvennumbruni hier gelebt hat.

An dieser Stelle errichtete man die Nachbildung eines 87 Meter langen Langhauses der Wikinger. Dieses Langhaus bildet heute das Herzstück des Wikingermuseums Lofotr. In den letzten Jahren ist das Museum noch einmal durch eine moderne Ausstellung erweitert worden. Einzigartig ist die Mischung aus einem großen Freilichtgelände mit einem Wikingerschiff, einer Schmiede, Trachten und Haustieren sowie dem wissenschaftlichen Teil und einem Museum zum Anfassen, das z.B. auch Familien mit Kindern Spaß macht. Ein besonderes Highlight ist eine 1:1 Replik eines Wikingerschiffs, das die Gäste des Museums nicht nur besichtigen, sondern, soweit es das Wetter zulässt, täglich mehrmals auf dem Fjord ausprobieren dürfen.
Das alljährlich auf dem Museumsgelände stattfindende Festival ist zu einem Treffpunkt von Wikinger-Freunden aus ganz Europa geworden. Sollten sie in der Woche in der Nähe sein, versäumen sie es nicht. Es lohnt sich und es kostet nur den regulären Eintritt in das Museum.
Zusammenfassend kann man sagen: Das Wikingermuseum Lofotr in Borg ist das Museum der Lofoten!

In den ersten Kriegsjahren blieben die Bewohner der Inseln im Großen und Ganzen verschont. Die deutschen Besatzer hatten es lediglich auf einige Heringsölfabriken abgesehen, die für die Rüstungsindustrie wichtig waren. Im März 1941 änderte sich das Bild und die britische Kriegsmarine machte einen Angriff auf mehrere Fischölfabriken und Tanklager auf den Lofoten. Die Bewohner begrüßten die britischen Soldaten als Befreier. Als sie sich nach wenigen Stunden zurückzogen, folgten viele Bewohner Ihnen ins Exil nach England, wo sich auch der norwegische König befand. Danach kam es zu brutalen Vergeltungsaktionen der deutschen Truppen. Fortan waren die deutsche Wehrmacht wie auch SS und Gestapo immer präsent und die Inseln blieben auch von Kampfhandlungen und Bombardierungen nicht verschont.
Bei der zweiten Offensive im Dezember des gleichen Jahres hatten die Bewohner schnell begriffen, dass dies nicht der unmittelbare Beginn der Befreiung vom Faschismus war, sondern dass sie nur die Opfer einer strategischen Operation waren. Sie reagierten aus Angst vor Repressionen zurückhaltend, aber wieder flohen viele Lofoter nach England. Dennoch ging der Plan der Alliierten langfristig auf: Nazideutschland baute die Küste Nordnorwegens zunächst mit viel Energie zu einer Festung aus, wurde dann aber zum Rückzug und schließlich zur Kapitulation gezwungen. Die grausame Behandlung der Bevölkerung und insbesondere der Kriegsgefangenen, die in Nordnorwegen beim Straßenbau eingesetzt wurden, und die „Verbrannte Erde“ auf dem Rückzug zeigten auch hier der Welt, wie deutsche Gründlichkeit aussehen kann.

Der Einsatz neuer Fangmethoden und die durch die Kriegsjahre verschonten Fischbestände führten zu neuen Rekordjahren im Fischfang. Mit den größeren Booten ändert sich auch das Leben der Menschen. Es entsteht eine Fischindustrie mit Kühlhäusern und Filetierfabriken. Straßen werden gebaut und Fährlinien verbinden neben der Hurtigrute die Inseln. Orte, die bisher ein Schattendasein führten, blühen auf; andere wie zum Beispiel Öksnes auf Skogsøya, die bislang das Zentrum der Region waren, verlieren an Bedeutung. Kleine Orte und Höfe wie etwa auf der Außenseite von Moskenesøy werden ganz verlassen und aufgegeben. Einst blühende Fischerorte wie Nyksund und Nußfjord werden entvölkert, weil ihre Lage nicht mehr den modernen Erfordernissen an einen Fischerhafen entspricht.

Tourismus ist auf den Lofoten ungefähr seit 50 Jahren ein Thema. 1963 wurde der Lofotveien, der der heutigen E10 entspricht, eröffnet. Diese Straße machte es möglich die Inseln von Moskesnesøy bis Austvågøy mit dem Auto zu durchfahren. Zwischendurch musste man seinerzeit allerdings noch einige Fähren nehmen. 1980 wurde der Nappstraumentunnel, der die Inseln Vestvågøy und Flakstadøy verbindet, eingeweiht und fortan war die Verbindung von Fiskebøl im Norden bis nach Å im Süden fährfrei zu durchfahren. Der erste Campingplatz entstand 1961 in Sandsletta. Heute wird die Anlage von den Geschwistern Beate und Terje Bertheussen in der dritten Generation betrieben.

Ein weiterer Meilenstein war sicherlich 2007 die Eröffnung der Trasse Lofast, die es nun möglich macht fähr- und mautfrei vom Festland auf die Lofoten zu fahren.
Auf den Vesterålen geht und ging es ein wenig beschaulicher zu. Die Gemeinde Bø wurde 1980 an den Rest der Vesteralen durch einen Tunnel angeschlossen. Die Vestbygdinseln, wo sich früher das Zentrum der Region befand, sind bis heute nur per Boot erreichbar. Walbeobachtungstouren werden seit 1988 von Andenes und seit 1994 von Stø veranstaltet.

Die nächsten größeren Flughäfen auf dem Festland sind Bodø und Evenes. Evenes liegt zwischen Harstad und Narvik, Bodø gegenüber der Südspitze der Lofoten. Beide Flughäfen werden täglich mehrmals ab Oslo/Gardermoen von SAS und Norwegian angeflogen (Flugzeit ab Oslo ca. 1:40 Stunden). Die Fluggesellschaft Wideroe fliegt mit kleineren Maschinen auch direkt auf die Inseln. Kleinere Flughäfen gibts in Svolvær, Leknes, Røst, Stokmarknes (ab 395 NOK pro Richtung, Flugzeit ab 25 Minuten).
Von Evenes verkehren Busse sowohl nach Sortland auf den Vesterålen als auch nach Svolvær auf den Lofoten. Von Bodø gehts per Fährschiff nach Moskenes, per Schnellboot oder mit der Hurtigruten nach Svolvær.
Tipp: Beide Flüge einer Richtung getrennt zu buchen ist zwar oft die preiswerteste Möglichkeit, hat aber den großen Nachteil, dass die Fluggesellschaft dann nicht für Störungen beim Erreichen des Anschlussfluges (z.B. bei Verspätung durch schlechtes Wetter oder Fluglotsenstreik) verantwortlich ist und das Anschluss-Ticket verfällt. Haben Sie etwas Zeit und planen zum Beispiel eine Zwischenübernachtung in Oslo mit ein, können auch Flüge mit airberlin oder sogar mit Ryanair interessant sein.
Tipp: Grundsätzlich wird bei der Einreise mit dem Flugzeug nach Norwegen das Gepäck nicht durchbefördert, sondern muss in Oslo erst wieder in Empfang genommen und neu für den Anschlussflug aufgegeben werden. Deshalb ausreichend Zeit einkalkulieren!

Auf Schienen über Schweden via Kopenhagen – Stockholm – Narvik oder durch Norwegen über Kopenhagen – Göteborg – Oslo – Trondheim – Bodø. Beide Varianten dauern drei Tage und zwei Nächte. Von Bodø bzw. Narvik können Sie mit dem Bus oder Schiff weiterreisen. Alle Verkehrsverbindungen in Nordnorwegen finden Sie unter http://www.177nordland.no oder auch unter http://www.rutebok.no für ganz Norwegen zusammengefasst.

Die beiden großen Mietwagengesellschaften bieten sowohl an den Flughäfen Evenes und Bodö und auch in Svolvær und Sortland Fahrzeuge unterschiedlicher Kategorien an. Kleinere Verleiher vermieten in der Regel etwas ältere Autos, haben aber günstigere Preise.

Mit dem sogenannten Postschiff kann man ebenfalls auf die Lofoten und Vesterålen kommen. Die Häfen sind Stamsund und Svolvær auf den Lofoten, Stokmarknes, Sortland und Risoyham auf den Vesterålen.
Reine Deckspassagen sind in den allermeisten Fällen kein Problem, Tickets können einfach bei Abfahrt im Schiff gekauft werden. In der Hochsaison kann es auch manchmal eng werden, Fahrzeuge und Kabinen sollte man auf jeden Fall vorbuchen.